Dochází matcha? Japonsko čelí bezprecedentnímu nedostatku

Není to jen zelený prášek, který dobře vypadá na Instagramu. Matcha – mletý čaj, nad kterým vzdychají gurmáni, influenceři i kavárny po celém světě – možná prožívá své poslední zlaté časy. Japonsko, přední světový producent, vydalo varování, které se rychle rozšířilo i za hranice: pokud budeme takto pokračovat, poptávka po matchi převýší množství zeleného prášku, které se dá namlít.

Ale jak jsme se sem dostali? Abychom to pochopili, musíme se podívat daleko za dokonalý šálek latté, minimalistickou keramickou misku a bambusovou metličku, jejíž název si nemohu vybavit.

Matcha se v Japonsku po staletí používala k obřadním účelům: jako exkluzivní čaj, vyhrazený pro velmi specifické příležitosti. Dnes se přidává do smoothie, sušenek, pleťových masek, koktejlů a dokonce i čerstvých těstovin. To, co bylo kdysi rituálem se staletou historií, je dnes celosvětovým trendem. A ano, částečně je to vina (nebo zásluha) TikToku, Instagramu a Pinterestu, které ji povýšily na zázračnou superpotravinu. Jen málokterá ingredience dokázala tak dobře využít svůj estetický potenciál.

Podle údajů japonského ministerstva zemědělství, které citoval francouzský deník Le Parisien, se poptávka po matchi za pouhých deset let ztrojnásobila – z 1 430 tun v roce 2012 na více než 4 100 tun v roce 2023. Polovina produkce se již vyváží. A to, co se zdálo být módním výstřelkem, se stalo stejně každodenním spotřebním návykem jako pití kávy.

Tady začíná problém. Matcha se nevyrábí rychle. Čajovníky (Camellia sinensis) potřebují až pět let, než dozrají natolik, aby z nich bylo možné sklidit první lístky vhodné na matchu. Pak následuje řemeslný proces: tencha (základní čajové lístky) se musí pečlivě usušit a rozemlít v kamenných mlýncích, kterým trvá hodinu, než namelou pouhých 40 gramů prášku.

A to nemluvíme o tichém dramatu japonského zemědělství: na sběr čaje je stále méně pracovních sil. V roce 2000 bylo v Japonsku více než 53 000 pěstitelů čaje. V roce 2020 jich zbývalo jen něco málo přes 12 000. Nová generace nepřichází a mladí lidé nejsou ochotni strávit život na čajových terasách.

Výsledek? Velké japonské čajové společnosti, jako jsou Marukyu Koyamaen nebo Ippodo Tea, začaly omezovat množství, které si může koupit jeden zákazník, což bylo dosud nevídané. Kavárny ve Spojených státech a Evropě již mluví o zpoždění dodávek nebo změnách dodavatelů. A na platformách, jako je Amazon, ceny prémiové matchy od začátku roku vzrostly o více než 30 %.

Je to přehnané? Ani ne. Příští sklizeň, která se očekává v červnu, by mohla tlak dočasně zmírnit. Odborníci však varují: pokud bude trend pokračovat, nedostatek se dotkne i matchy z druhé a třetí sklizně, která se nejčastěji používá při pečení a do komerčnějších nápojů.

To, co se děje s matchou, je učebnicovým příkladem toho, jak se tisíciletá tradice může stát obětí vlastního úspěchu. Zatímco se na sociálních sítích množí návody na přípravu matcha latte, Japonsko zvažuje opatření: zlepšení mechanizace, obnovu nevyužívaných pozemků a investice do kampaní, které mají přilákat nové pěstitele. To vše však vyžaduje čas. A matcha, jak víme, nikam nespěchá.

V krátkodobém horizontu ne. Ve střednědobém možná. Jisté je, že dny levné a hojně dostupné matchy by mohly být sečteny. A pokud patříte k těm, kteří nemohou žít bez svého pěnového latté v devět hodin, možná je načase zamyslet se nad alternativami... nebo se naučit vážit si každého doušku tak, jak to dělali v Kjótu před 500 lety: obřadně, s úctou a s plným vědomím, že dobré věci jednou skončí.

Zdroje informací

Le Figaro – La crise du thé matcha.

Marukyu Koyamaen – Aviso de restricciones de compra.

The Guardian – Skyrocketing’ demand for matcha raises fears of shortage in Japan.

Le Parisien – Le Japon, leader de la production de thé matcha.