Dochází matcha? Japonsko čelí nebývalému nedostatku

Není to jen zelený prášek, který vypadá dobře na Instagramu. Matcha - mletý čaj, nad kterým vzdychají gurmáni, influenceři i kavárny po celém světě - možná prožívá své poslední zlaté časy. Japonsko, přední světový výrobce, vydalo varování, které na sebe nenechalo dlouho čekat a překročilo hranice: pokud budeme takto pokračovat, bude po matcha větší poptávka, než je zeleného prášku na mletí.

Ale jak jsme se sem dostali? Abychom to pochopili, musíme se podívat daleko za dokonalý šálek na latté, minimalistickou keramickou misku a ten bambusový kartáček, na jehož jméno si nemohu vzpomenout.

Matcha se v Japonsku po staletí používala k obřadním účelům: jako exkluzivní čaj, vyhrazený pro velmi specifické chvíle. Dnes se používá do koktejlů, sušenek, pleťových masek, koktejlů a dokonce i do čerstvých těstovin. To, co bylo kdysi rituálem se staletou historií, je dnes celosvětovým trendem. A ano, je to částečně vina (nebo zásluha) TikToku, Instagramu a Pinterestu, které ji povýšily na zázračnou superpotravinu. Jen málokterá ingredience hraje na estetickou strunu tak dobře.

Podle údajů japonského ministerstva zemědělství, o nichž informoval francouzský deník Le parisien, se poptávka po matcha za pouhých deset let ztrojnásobila- z 1 430 tun v roce 2012 na více než 4 100 tun v roce 2023. Polovina produkce se již vyváží. A to, co se zdálo jako módní výstřelek, se stalo stejně běžným zvykem jako káva.

Zde začíná problém. Matcha se nevyrábí rychle. Čajové keře (camellia sinensis) potřebují až pět let, aby dozrály, než se z nich sklidí první lístek matcha. Pak následuje řemeslný proces: tencha (základní list) se musí pečlivě usušit a rozemlít v kamenných mlýncích, kterým trvá hodinu, než vyrobí pouhých 40 gramů prášku.

A to nemluvíme o tichém dramatu japonského zemědělství: na sběr čaje je stále méně pracovních sil. V roce 2000 bylo v Japonsku více než 53 000 pěstitelů čaje. V roce 2020 jich zbývalo jen něco málo přes 12 000. Další generace nepřichází a mladí lidé nejsou ochotni strávit život mezi terasami.

Výsledek? Velké japonské čajovny, jako je Marukyu Koyamaen nebo Ippodo Tea, začaly omezovat nákupy na jednoho zákazníka, což bylo dosud nevídané. Kavárny ve Spojených státech a v Evropě již hovoří o zpoždění objednávek nebo o změnách dodavatelů. A na platformách, jako je Amazon, ceny prémiové matchy letos zatím vzrostly o více než 30 %.

Přeháníte? Ani ne. Příští sklizeň, která se má uskutečnit v červnu, by mohla tlak dočasně zmírnit. Odborníci však varují: pokud bude trend pokračovat, nedostatek se dotkne i matchy z druhé a třetí sklizně, která se nejčastěji používá v cukrovinkách nebo komerčnějších nápojích.

To, co se děje s matchou, je učebnicovým příkladem toho, jak se stará tradice může stát obětí vlastního úspěchu. Zatímco se na internetu množí návody na matcha latte, Japonsko zvažuje opatření: zlepšení mechanizace, rekultivace nevyužívané půdy, investice do kampaní na přilákání nových pěstitelů. To vše však vyžaduje čas. A matcha, jak víme, nikam nespěchá.

Ne v krátkodobém horizontu. Možná ve střednědobém horizontu. Jisté je, že dny levného a hojného matcha by mohly být sečteny. A pokud patříte k těm, kteří nemohou žít bez svého pěnivého latté v devět hodin, možná je načase přemýšlet o alternativách... nebo se naučit vážit si každého doušku tak, jak to dělali v Kjótu před 500 lety: s obřadem, s úctou a s plným vědomím, že dobré věci jednou skončí.